Changement Roulement arrière sur L200 K74 avec ABS

Je fais ce post car je viens de découvrir à ma grande déconvenue , qu’il existe une différence entre un montage avec ABS et sans ABS sur le montage du roulement arrière sur L200 K74.

Evidemment, je me suis inspiré de celui de Galium, mais il vient en complément.

Donc pour commencer, on lève, on cale, et on démonte la roue.

La première opération consiste à débloquer les 2 écrous des tubes de liquide de frein et le boulon qui maintient le capteur d’ABS. Sur la photo, ils sont dévissés, mais je conseille de juste les débloquer car c’est coriace, et si les écrous sont arrondis, après il y a un problème !
Retirer doucement le capteur d’ABS en “tapotant légèrement” dessus, attention c’est en plastoc !
Il y a un joint torique à ne pas perdre, et qui résiste quand même pas mal, car collé par le temps.

Si vous ne souhaitez pas que tout le liquide de frein coule, il faut pincer le tuyau souple … moi je devrai le changer car en le pinçant, vu qu’il était très sec, il s’est légèrement coupé.

Visser 2 boulons M8 dans les emplacements prévus pour retirer le tambour :

Penser au nettoyage :

Défaire les 2 ressorts haut et bas :

Enlever les rondelles 1/4 de tour et attention à ne pas perdre les ressorts :

Retirer les axes par l’arrière extérieur en ne perdant pas les rondelles sous les ressorts :

Débloquer de son logement le câble de frein à main en rouge, et appuyer sur les languettes en vert ( 3 ou 4) afin de retirer le câble :

A ce stade, on y est presque :

Démonter le cylindre de frein de tambour et le retirer par l’intérieur :

Maintenant on peut défaire les 4 écrous qui maintiennent le 1/2 arbre de roue et tirer d’un coup sec pour le sortir.

Là, première surprise, c’est un mélange de rouille et de graisse, mais le joint d’arbre n’a pas fuit, c’est déjà ça !

Peut-être que la flotte est rentrée par le capteur d’ABS car le joint me semblait bien sec et poreux.

La seconde surprise, la voilà :
La roue dentée du capteur d’ABS est solidaire de la bague de frettage qui maintient le roulement à sa place :

La référence sur la bague : MR406129 A

Enlever le circlips.

Pour retirer la bague d’ABS, on peut faire avec un décolleur de roulement ou tout simplement, enfiler en tapotant au marteau, un tournevis plat, d’un coté, puis de l’autre, puis un burin à bout arrondi pour plus d’épaisseur, cela vient facilement en prenant bien soin de ne pas casser la bague d’ABS :

Pour sortir, les goujons, on remet les écrous dessus, et on frappe au maillet, cela vient tout seul en 3 coups :

Comparaison avec une bague de frettage sans ABS (je me suis entrainé sur le pont que j’ai pour pièce) :

La différence est flagrante, et la réf aussi !!!

Voici un montage sans ABS : réf bague de frettage MR406119

Voilà ce soir, je suis coincé :

Car la bague que j’ai dans le kit que j’ai acheté chez un nos partenaires ne va pas …
Je vais leur signaler ainsi cela fera progresser la science … mais c’est quand même désagréable une telle situation.

Il y a donc 10 mm d’épaisseur entre entre les 2 bagues, plus l’épaulement pour engager la bague d’ABS !
Donc pour mémoire:
Bague sans ABS réf gravée MR406119 réf Mitsu MB664448
Bague avec ABS réf gravée MR406129 réf Mitsu non connue à ce jour !

Reste à savoir su Mitsu détaille la bague de frettage seule, et de savoir si le roulement est identique !
Sinon je me retrouve avec 2 kits roulemenst sur les bras, car j’avais déjà acheter un premier kit roulement … sans bague de frettage à réception … Quel beau merdier quand même !

Bientôt la suite.

Contacte notre partenaire il va te faire l’échange ,

Je vais les contacter, mais ils ne vont rien m’échanger car pour eux il n’y a qu’un seul kit avec ou sans ABS.
Par contre, ils m’ont déjà annoncé qu’ils reprendraient le kit si cela s’avèrait nécessaire.

Ce petit tuto à peut être le mérite d’être épinglé pour évité qui tombe dans les méandres des discutions ? j’en est pas l’utilité pour l’instant, mais ça pourra certainement me servir à un moment voulu et je pense que je ne suis pas le seul

Cela serait bien effectivement, car la suite est encore plus surprenante !

La nuit portant conseil, avant de contacter le vendeur chez qui j’ai acheté le kit, j’ai décidé d’enlever la bague et roulement … en effet je trouvai l’ensemble plus long sur ce 1/2 arbre que l’autre au niveau du “moyeu” !

Je télécharge les photos du boulot de ce soir …

N’ayant pas de chalumeau, pour couper la bague, j’ai choisi de le faire à meuleuse.

Une petite protection en inox tenue par un fil de fer autour de l’arbre avant de couper la bague à la meuleuse (prendre un disque usé pour la fin !!) :

On attaque et on peut constater que la protection est efficace et qu’il ne vaut mieux pas marquer l’arbre d’un coup de meule à l’endroit où porte le joint à lèvre intérieur pont :

Et quand la bague commence à se fendre, on arrête afin de ne pas risquer de meuler l’arbre :

Et on peut l’achever avec 2 ou 3 coups de burins + marteau en ayant pris soin de bien caler l’arbre :

La différence des 2 bagues : à G sans ABS, à D avec ABS

On peut voir que la bague à un “épaulement intérieur” (plus large) sur la partie haute :

Ensuite, j’ai utilisé un outillage fait maison pour extraire le roulement avec une presse 30 Tonnes que l’on m’a prété : si certains veulent des détails, je peux leur donner.

Et là, méga surprise après retrait de l’outillage : il y a 2 roulements !!!

Le premier qui était derrière la bague :

Il est sorti de l’arbre :

Et un autre encore sur l’arbre :

Une photo sans le moyeu et en présentant le roulement intérieur :

Le chemin de roulement fortement endommagé, d’où le bruit important au roulage qui était apparu :

Donc j’ai préparé le boulot pour demain : à la pince, j’ai coupé la cage de roulement extérieur et sorti les rouleaux

Il va falloir que j’attaque cette partie à la meuleuse encore pour le fragiliser et virer la bague intérieure du roulement.

Derrière, on peut apercevoir le joint à lèvres extérieur, qui me semble un peu poreux …

Voilà le chantier pour ce soir !

Donc en résumé, le kit roulement est complètement différent pour un montage avec ABS : 2 roulements au lieu d’1, la bague de frettage différente, les joints différents aussi, et surtout le “chemin” de roulement que je ne sais même pas comment je vais le sortir !

Pour info, la réf gravée sur le roulement est 46T080805

Des news et pas des bonnes …
Impossible de sortir le chemin de roulement de l’intérieur du moyeu !
J’ai essayé avec un extracteur intérieur, et rien de bouge !
J’ai aussi essayé un montage par appui du roulement sur le chemin + cale + serrage à l’étau, rien de rien !

Avant d’essayer de couper par l’intérieur à la lame de scie à métaux le chemin de roulement, ou bien le montage précédent de l’étau mais à la presse 50 T, je vais déjà me renseigner combien coute le kit roulement + joint + moyeu chez Mitsu.

Ca a pas l air d être super sympa à faire comme travaux ce que tu fait là…
Surtout quand on sais pas trop sur quoi on va tomber !

J’ai essayé les 2 solutions :
A la scie à métaux, c’est impossible d’attaquer la bague en acier … ce n’est pas de fer à ferrer les ânes … mais de l’acier haute résistance.
A la presse 50 T, cela n’a même pas bouger d’un poil … je pense que c’est cuit.

Donc j’ai passé commande directement des pièces chez Mitsu pour avoir les bonnes car à la "ième commande, cela commence à m’user un peu !
Donc finalement je m’en sors pas trop mal car le moyeu vaut moins cher que le roulement et même moins cher que la bague de frettage qui elle est fournie de base avec la couronne d’ABS !

Donc roulement, moyeu, bague de frettage, et les 3 joints, cela fera environ 220 €.

C’est quand même pas normal tout ce bazar, je ne comprends pas pourquoi je semble être le premier dans ce cas !
Personne n’a d’ABS sur son L200 K74 ici ?

un truc que j’ai déjà fait pour avoir une cage de ce genre sur un tracteur c’est de prendre un poste a souder. mettre une électrode de 2.5 et mettre beaucoup d’intensité. faire un cordon de soudure en travers de la cage pour la chauffer et la refroidir rapidement en jetant de l’eau dessus . la cage dois se fendre car c’est un acier que est cassant. après ca dois sortir
faut faire gaffe si il y a pas de risque en chauffant la pièce

Merci de l’info.

Ce soir j’ai quand même sorti le reste du second rouement sur le 1/2 arbre.

Si j’avais eu un très long arrache, j’aurai pu l’utiliser, à défaut attaque à la meuleuse.

Donc même méthode de protection avec un feuillard en inox :

Puis on meule et quand on voit la bague se fendre, cela sort vraiement tout seul, mieux que la bague de frettage :

En détail, on voit bien la fente avant d’arriver à l’arbre :

Et on peut aussi retirer le joint à lèvre extérieur sur l’arbre :

Démontage fini, en attente des pièces pour le remontage.

Des news : Pièces reçues ce jour chez Mitsu, et effectivement je confirme bien que le roulement prévu pour un montage avec ABS est complètement différent d’un montage sans ABS.

Je vais voir pour me faire rembourser les 2 premières commandes …

Je mettrai toutes les réf + photos des pièces changées.

J’ai pu récupéré une vue éclatée du 1/2 train AR :

Et j’avais commandé les pièces suivantes :

Repère 33132 : joint spy extérieur

Repère 33113 : moyeu mais apparemment cela s’appelle carter

Repère 33103 : roulement

Donc en 3 parties : le chemin de roulement, et les 2 roulements coniques déjà pré graissés

Repère 33134 : bague de frettage avec couronne ABS

Repère 33126 : joint torique pour étanchéité sur la tulipe de pont

Repère 33131 : joint spy sur l’arbre afin que l’huile de pont ne vienne pas sur le roulement, seul le roulement est graissé.

Et pour ce soir, j’ai enfilé le chemin de roulement à la presse dans le carter : on graisse un peu pour faciliter l’introduction en force, à la presse cela va tout seul, à la fin sur 5 mm, il faut une bague ou ancien roulement qui permet d’appuyer sur juste sur le champ du chemin de roulement afin de finir de le pousser au fond de son logement.
Voilà : avec les 2 roulements positionnés provisoirement

sat tout ca oil en tout cas

Ce soir, je n’avais pas beaucoup de temps, alors j’ai juste changé le joint spy dans la tulipe de pont, celui qui fait l’étanchéité sur le 1/2 arbre en rotation :

Voilà le boulot à faire, c’est quand même pénible à sortir … j’ai essayé en y vissant 2 vis, et de tirer … et rien ne vient, alors au ciseau à bois j’ai coupé la matière plastoc autour, sans déraper sur la portée du joint sur la tulipe, puis couper la partie métallique arrière du joint et c’est venu !
L’ancien … un poil tordu :

Le logement sans le joint :

On voit la trace de la vis, et au fond on distingue le coté du différentiel.

Nettoyage, graissage du logement et du joint, positionnement du nouveau joint :

Avec un rebut de fonderie récupéré, pile poil au bon diamètre pour pouvoir enfiler le joint en frappant gentiment au marteau et vérifiant que le joint ne se mette pas en biais :

Et le voilà en place :

Pour info : la partie métalique du joint va bien coté intérieur du pont, car le ressort qui tend le joint spy est entre la lèvre et la partie métallique

Fin pour ce soir, car la nuit arrive encore vite !

Suite du remontage :

Moyeu neuf remonté sur la flasque : avec la cale en laiton pour serrer les goujons, cela le fait tout seul.

Préparation d’un tube galvanisé épaisseur 3 mm, et coupé bien perpendiculairement à chaque extrémité :

En fait c’est pour pousser les roulements sur le 1/2 arbre avec la presse.
Préparation du montage :

Nettoyage + graissage de la partie où va glisser le roulement extérieur et surtout avant j’ai enfilé le joint spy extérieur car je ne pouvais pas le monter sur le moyeu et pousser l’ensemble, car le tube ne pasait pas dans l’intérieur du moyeu … mais en fait j’ai regretté de ne pas avoir u peu affiné le bout du tube sur un tour, car ensuite pour enfiler le joint c’est un peu galère … on le verra par la suite.

Positionnement du roulement extérieur :

Et on pousse avec le tube + presse :

Voilà en place :

Positionnement du moyeu, et on doit enfiler le joint spy extérieur avant de mettre le second roulement : avec 2 tournevis bien plus fin que celui de la photo, cela finit par le faire, mais un peu galère !

Même méthode pour le roulement intérieur :

En place : et on pense à vérifier la rotation avant de mettre la bague de frettage !

Pour la bague de frettage, j’étais quand même inquiet, mais en fait c’est vraiment le plus simple à remmettre : au chalumeau à gaz (butane), j’ai chauffé la bague jusqu’à ce qu’elle change de couleur de brillant, elle passe à légèrement bleue nuit et ensuite, on l’a fait glissé sur le 1/2 arbre et elle se mets en place toute seule car elle est dilatée … même pas besoin d’un coup de presse.

Et ne pas oublier de mettre le circlips de sécurité.

Après une bonne bière s’impose pour laisser refroidir la bague, et poursuivre le remontage.

On remet le 1/2 arbre en place en ayant pris soin de refaire l’étanchéité sur la tulipe : joint torique + patte à joint :

Les garnitures de freins … et penser à refaire une étanchéité complète au niveau du capteur d’ABS

Le tambour :

La roue pour serrer le tambour correctement :

Puis faire le niveau du pont AR avec l’huile appropriée.

Il me reste pour demain matin à purger les freins AR et essai routier.

sacré boulot bravo

Ce matin, pureg des freins AR, essai routier : Que du bonheur !
Et en plus quel silence par rapport à avant le changement, plus de ronronnement sourd !

Prêt pour changer le coté droit au besoin, car avec 388 000 km dans le cornet, c’est peut-être normal qu’un roulement soit HS !

Finalement, si j’arrive à me faire reprendre les 2 autres kits achetés pour rien, je m’en tirerai pour environ 220 € de pièces. C’est cher mais ramené aux kilomètres parcourus, cela reste raisonnable.

Verdict lundi.