Bonjour a tous,
J’arrive à ma révision des 40000 kms et je lis sur mon carnet d’entretien que je dois faire un réglage du jeu des soupapes. Il s’agit d’un D max 2,5l TD 163cv de 2014.
D’après la notice d’atelier en Anglais la procédure a l’air d’être très galère (beaucoup de démontage avant d’arriver aux culbuteurs). Ma question; quelqu’un a t-il déjà essayé ce réglage ? et comment s’y est il pris ? Est-ce si compliqué ?
Auriez vous un tuto en Français la dessus?
Merci d’avance. 
Salut Captain,
Je le fais sur mon 3.0 163cv de 2012 (fin de millésime).
Je pense que personne ne me contredira: à 40.000km, il n’y a pas encore de raison de s’en inquiéter.
A moins que tu perçoive qqc de suspect qui viendrait de ce côté, bien entendu. D’ailleurs, ma main à couper que dans le réseau officiel, ils n’y touchent même pas.
Pour ton info (et un post récent du genre l’appuie: fuite haut moteur et claquement ), la reprise des jeux est devenue aujourd’hui anecdotique (pour reprendre les termes exact d’un camarade).
Si tu souhaites malgré tout t’y mettre, rien de compliqué, mais méthode et encore méthode, c’est la base d’un réglage précis. Alors forcément, il y a du démontage de périphériques à prévoir, mais bon, on ne fait pas d’omelette sans boire une bière. Ni sans manuel d’atelier d’ailleurs.
As-tu déjà effectué un réglage de soupape? Car avant de te lancer là-dedans, il vaut mieux faire le point sur les bases. En gros, il faut vérifier la position des cames (soit visuellement, soit via des repères PMH). Il faut que les culbuteurs soient totalement détendus pour y intervenir. Ensuite, vérifier le niveau actuel de jeu AVANT de toucher à quoi que ce soit. Si tu identifies un jeu anormal, alors il faut intervenir en lâchant le contre-écrou de la vis de réglage et régler en conséquence à l’aide d’une cale calibrée (pas cher mon fils, pas cher) souvent vendue dans un style "couteau suisse), je conseille plutôt les bandelettes calibrées. Quand c’est pour aller dans des coins difficiles d’accès, tu en coupes un bout et tu peux la cintrer pour arriver à tes fins. Mais ça (et la suite) tu devrais déjà le savoir si tu as déjà réglé des soupapes de ce genre.
Enfin, il reste à confirmer le type de culbuteurs auxquels on a affaire car quand on parle de réglage de soupapes, on peut le faire à l’aide d’une vis et contre écrou mais aussi par pastilles (calibrées encore une fois). Je ne connais pas ce moulin, un condisciple du forum ne devrait pas tarder à confirmer l’affaire.
Ah oui: mollo sur les contre écrous, clé dynamométrique chaudement recommandée!!! (un expert peu faire sans, mais c’est un expert…).
Bonne recherches.
1 « J'aime »
Merci Gauthier,
Totalement d’accord avec toi mais je me croyais seul à le penser, je suis content d’avoir ta réponse. Je ne suis pas débutant en mécanique auto, tes conseils confirment mon expérience. Je vais donc laisser le cache culbu à sa place car je n’ai aucun bruit anormal et soigner d’autant plus les autres points de ma révision des 40000. A ce sujet; l’huile à mettre dans la boite de transfert doit-elle être une huile spéciale boite ou non ? le manuel préconise une 15w40 sans préciser boite ou moteur.
Bonne soirée
+1 
Salut Captain,
Hé oui, l’huile de boite est en réalité … une huile moteur.
Ce n’est absolument pas un problème. En fait, huiles moteur et de boite partagent une base similaire. Leur dénomination est volontairement différenciée bien que les viscosités soient très proches.
Par contre, pour les différentiels, là, il te faut une huile de type particulière, enrichie de machins-bidules pour mieux tolérer le cisaillement et les pressions élevées.
Donc oui, en effet, la question de l’huile moteur dans la boite revient souvent, mais si le constructeur le dit, il faut le faire. Notes qu’en moto, il est très fréquent d’avoir la boite qui barbote dans le même carter que le moteur, et ce n’est pas un souci, même pour des moulins sortant plus de 200 CV!.
à plus. 
Ok, merci de ton avis, je vous donnerai mes impressions quand j’aurai fini ma révision (j’attend un temps un peu plus accueillant). 
Bonne semaine à tous
Personne ne le fait, quand tu fait des runs la oui il faut optimiser TOUT ton moteur, mais sauf si ça ce met à claquer, c’est pas de reprendre le jeu qui va te faire regagner les chevaux perdus par l’usure normale des cylindres
166000km , jamais fait ; il tourne super …personne n’y touche
Salut à tous 
+1 avec Sinclair 
.
Si ça claque pas c’est pas la peine de toucher 
Bonjour à tous,
Merci pour vos conseils que j’applique. Mes vidanges ponts sont faites avec de la 80/90. Celle de la boite de transfert sera faite demain matin avec de la shell rimula 4 L qui est en fait une huile moteur mais recommandée par Isuzu. Le graissage des cardans fait avec une graisse verte résistant particulièrement à l’eau . Vidange moteur avec de la Total 7000 5w40 et là je ne sais pas si cette huile est peu chargée en cendres (ce qui est préconisé par Isuzu), je pense donc que la régénération se fera plus souvent… je vous dirai ça. Un bonheur pour changer le filtre à huile sur le Dmax n’est ce pas ?
Le voila prêt pour un petit tour dans les pyrénnées atlantiques avec sa cellule sur le dos !!!
Bon courage pour ceux qui bossent…
Isuzu préconise de la 10w40 low saps fait gaffe au FAP il risque de pas trop aimé.
Salut, pour l’huile, je suis d’accord avec Jeannot,
Perso pour le graissage de la transmission je fait çà tout les 5000 km,
en même temps que je fais tourner les roues AV <-> AR
a+
Salut à tous,
Une question me taraude:
Quelle est l’influence de la qualité de l’huile moteur sur le cycle de regénération du FAP?
Je veux bien qu’on en consomme toujours un peu, mais quand même, un litre tous les 10.000KM, ça fait un cl/100Km…
Impatient de vous lire.