Ayant nettoyé et fait l’entretien complet de mon DMax, j’ai vu que le châssis montre des marques de corrosion un peu partout. Il a huit ans. J’hésite à enlever la benne pour avoir un meilleur accès, puis à sabler les zones corrodées avant de repeindre.
Qu’en pensez vous ?
Est ce que ça en vaut la peine ?
Certains d’entre vous ont il fait ce genre de travail ?
Merci d’avance pour tout conseil.
PS: j’ai l’outillage adéquat (tracteur pour soulever la benne, sableuse, etc.)
Une corrosion superficielle du châssis passe au controle technique, pas une perforation par corrosion.
Le Blackson sur un châssis corrodé est une mauvaise idée car la corrosion continue, cachée sous le Blackson.
Le mieux est le Rustol. Comme il est transparent, on peut voir quand la corrosion reprend et quand il faut appliquer une nouvelle couche de Rustol.
Si vous avez le temp et les moyens, le top c’est un décapage complet, y compris intérieur longerons, puis zingage.
Pour les Defender, il existe des châssis zingués avec tôle de 2 ou 3 mm. Pas si cher que cela. Pour les japs, je ne sais pas.
Petite question, en préventif est ce intéressant de nettoyer le chassis à l essence puis de balancer de l’huile/graisse partout et de recommencer chaque année ?
Les utilisateurs verront à l’usage, mais je crains que le Raptor sur un chassis ne pose les mêmes problèmes que le Blakson: le développement de la rouille, invisible, sous la couche de protection…
Au niveau traitement, je pensais sabler les zones rouillées, appliquer au pinceau un inhibiteur de rouille qui sert aussi de couche d’accrochage sur les zones plus abîmées, puis une couche de ferrominium au pistolet. Et éventuellement un anti-gravillon aux zones exposées aux projections.
C’est une méthode qui marche bien sur machine agricole : un coup de karcher, puis une pulvérisation (au pulvérisateur à main) d’un mélange de white spirit et d’huile moteur, avant le rangement pour l’hiver. Fini la corrosion.
Mais sur le DMax, c’est un peu “rustique” comme traitement…
Si tu sables, ou detruis la corrosion, quelque soit la méthode, c’est très bien. TU peux ainsi appliquer des couches de protection ( à toi de choisir ) sans craindre un developpement rapide de la corrosion sous la protection.
Je ne connais pas le ferrominium, donc je m’abstiens de donner un avis.
Les zones du châssis de mon Def qui a subit des fuite d’huile ou de gasoil… ou les projections de graisse des arbres de transmission… ne rouillent pas.
Mais l’intérieur du châssis, pas accessible et souvent oublié… lui se corrode.
Il suffit simplement de le laver et ensuite d’utiliser de l’huile de vidange.
Mais un technicien CT pas très futé risque de chercher la fuite.
Note que dans les temps anciens, les militaires, après lavage, pulvérisaient du gasoil sur le châssis de leur camions.
quand j’ai acheté mon L200 l’année dernière, je suis passé sous le châssis. Toutes les soudures du ponts étaient rouillées. Le L200 avait 50 km au compteur. J’ai tout passé au rustol
Je l’ai fais sur mon Ranger (3 ans), le châssis commençait a rouiller (superficielle) de partout. 4 chandelles, une brosse métallique, une couche de rustol, 2 de peinture hammerite et pas mal d’huile de coude.
Pour le coups je trouve qu’ils pourraient améliorer la protection anti-corrosion c’est pas normal que ce soit si rapide. La clio 2 de 10 ans que ma femme utilise est moins rouillée que le ford pratiquement neuf
une chose est certaine : mélange huile / essence , ça fait merveille , après un bon nettoyage châssis , laissez bien sécher et pulvérisez , ça bougera plus et plus de couinements . c’est la méthode que nous appliquions à l’armée .