Tuto : installation d'un snorkel de marque Bravo

Salut,

Ce WE j’ai installé mon snorkel de marque BRAVO sur ford ranger 3l2 de 2015.
les + :

  • possibilité de faire pivoter la tête du snorkel (branche, pluie etc…)
  • possibilité de monter une tête cyclonique

Les - :

  • PAS DE NOTICE DE MONTAGE :batte:
  • très moche pour ceux qui y attachent de l’importance c’est une grosse verrue :moqueur2:

200€ (le snorkel chinois est a 80-90€, le safari 400) donc disons un prix intermédiaire

:exite: Je ne suis pas un pro et ceci ne sont que des conseils et non une notice de montage fournie par le constructeur. Comme le kit ne comprend pas de notice, nous nous sommes inspirés de celle du modèle de marque safari mais il n’est pas identique au bravo et en plus elle ne précise pas certains pièges, je fais ce petit tuto pour aider ceux qui galèreraient comme moi et ainsi leur faire gagner un temps précieux. :exite:

DURÉE ET OUTILS:

  • compter une bonne demie journée sans compter les temps de séchage, nous avons mit 6 heure à deux mais avons eu des problèmes d’outillage :confused: La difficulté et quand même assez importante, si vous bricolez pas un peu il vaut mieux le faire faire.
  • pour les outils justement :
  • perceuse avec des forêts de 7mm et 14mm
  • disqueuse ou de quoi découper le métal proprement
  • lime/ponceuse/ciseau
  • de scotch de marquage
  • de quoi tracer
  • des clefs de taille normales (clefs à œillet très pratique pour une des vis à l’accès merdique)
  • il y a une option pour mettre des rivets à la place de certaines vis, il faut alors une pince à riveter
  • peinture/traitement anti-rouille pour les perçages
  • silicone/sikaflex pour l’étanchéité


    MONTAGE :
  • cric/chandelle et dépose de la roue avant droite
  • ensuite on dépose la bavette avant droite et le garde boue de l’aile avant droite. ce sont des vis et des chevilles en plastique très fragiles et qui souvent tournent sot, il faut alors engager un tournevis plat entre la “rondelle” et le garde boue avant de tourner avec le cruciforme dans l’empreinte de la vis.
  • de là on regarde par l’intérieur vers la portière passager, il y a une plaque d’isolant, on la retire en tirant simplement dessus.
  • on accède alors aux petites pattes qui tiennent l’écope latérale avec écrit dessus “3.2 6speed” ou “2.2 auto” par exemple. on appuie sur les pattes avec un tournevis plat pour pouvoir dé-clipser l’écope et la retirer.

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  • ensuite on va déposer la boite à air et la prise d’air d’origine.
  • la boite à air tient avec : 2 vis, 1 silentbloc, un collier de serrage sur la durite qui va au turbo, 1 collier de serrage entre la boite à air et la prise d’air et un connecteur. on retire le tout, un coup de soufflette ou changement du filtre à air si trop sale.

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  • maintenant on va placer le gabarit de perçage fourni avec le kit, on le place comme sur la photo, cad en alignant avec le rebord entre l’aile et la portière passager. On aligne également les deux petits trous du gabarit de perçage avec les deux petits trous dans l’ouverture.

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  • maintenant que le gabarit est fixé, on trace les 4 trous à percer ainsi que la découpe central à faire (cela représente une sorte de lèvre inférieur). Attention on percera sur du scotch de masquage

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  • on perce les trous au diamètre 14mm (mais commencer par un premier trou plus petit pour éviter de trop forcer sur l’aile et de la faire chauffer, de même pour éviter la chauffe, privilégier des forêts en bon état).
  • pour la découpe en forme de lèvre, privilégier une petite disqueuse, nous la notre nous à lâché, on s’est rabattu sur une cisaille à métal, ça fonctionne aussi car la tôle est fine, mais cela demande plus d’ébavurage par la suite.

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  • ensuite sur le corps principale du snorkel, on vient mettre les 3 tiges filetés hautes en place, on les monte avec du frein filet. Attention, on n’installe pas la 4ème tige (celle du bas) car elle gène pour engager le corps du snorkel dans son logement.
  • on installe la patte de fixation haute sur le corps principale du snorkel (ne pas serrer fort ni mettre du frein filet car on va démonter)
  • on place le corps snorkel dans son logement sans fixer

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  • on aligne à la main le bord gauche du snorkel avec la jonction aile/porte passager en laissant quelques mm de marge. on vérifie la bonne ouverture de la portière
  • ensuite on appuie la patte de fixation haute du snorkel sur le montant de parebrise.
  • très précisément on trace sur du scotch de masquage le contour de la patte de fixation haute du snorkel

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  • On retire le corps du snorkel de son logement
  • on démonte la patte de fixation haute du corps du snorkel
  • on vient placer la patte de fixation haute sur le tracé que l’on vient de faire sur le montant de pare brise et on trace les 3 trous à percer précisément.

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:exite: il faut faire maintenant le choix de savoir si on va riveter cette patte de fixation sur le montant de pare brise ou si on va la visser. En rivetant c’est surement plus costaud, mais si il faut démonter… Nous on a vissé (dans la notice d’inspiration que l’on a utilisé, celle pour le modèle de snorkel safari ils vissaient également). :exite:

  • On perce donc les trous à 7mm sur le montant de pare brise (toujours sur le scotch de masquage et toujours avec des forets en bon état)

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  • Maintenant on va ébavurer, limer et nettoyer tous les trous de perçage (3 dans le montant de parebrise, 4 dans l’aile) ainsi que la découpe en forme de lèvre dans l’aile.
  • puis on traite contre la rouille ou peint à l’anti rouille les surfaces percées/découpées et on attend que ça sèche

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  • Installer les petites “chevilles” en plastique dans les trous du montant de parebrise, aller y doucement, elles sont en plastique et sont de forme carré pour des trous ronds.

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  • on vient fixer (pour de bon) la patte de fixation haute sur le montant de parebrise. Il faut serrer fort (ça doit tenir) mais pas trop pour ne pas casser les chevilles en plastique

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  • ensuite on réinstalle le corps principale du snorkel dans le trou de l’aile
  • on vient mettre la dernière tige fileté (celle qu’on a pas installé pour facilité le placement du snorkel) dans le trou du bas avec du frein filet.
  • une personne place à la perfection le snorkel en appuyant dessus (la portière doit pouvoir s’ouvrir) et il faut laisser 1-2 mm de marge entre la séparation de l’aile et de la portière passager
  • l’autre personne passe par l’intérieur du passage de roue avant droit pour serrer les écrous avec des rondelles. celle tout en haut est bien chiante, avec une clef à œillet c’est ce qui nous a semblé le mieux, les autres au cliquet/douille.

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  • le corps du snorkel est fixé à l’aile, on vient donc le fixer sur la patte de fixation haute

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  • maintenant on va s’occuper de l’étanchéité de la boite à air. il faut s’occuper du raccord entre la boite à air et la prise d’air tout d’abord
  • on démonte le petit raccord au niveau de l’ancienne prise d’air en appuyant sur les clips avec un tournevis plat et ensuite on met du silicon/sikaflex (nous sikaflex, car bien plus durable, mais aussi bien plus difficile si besoin de démonter…). Ne pas hésiter a tartiner à l’intérieur et à l’extérieur de ce raccord. on remonte le petit raccord sur la boite à air et on lise le sikaflex extérieur. Si comme nous vous n’aimez pas vous en mettre plein les mains, vous pouvez mettre du gros scotch américain par dessus, en plus ça renforce encore l’étanchéité !.
  • :exite: nouveau choix, sur la boite à air du ranger il existe une valve de drainage au fond de la boite à air, c’est une petite rondelle en caoutchouc, quand le moteur tourne, avec la dépression, elle est aspirée et plaquée et ne laisse normalement pas laisser passer l’eau. par contre, moteur arrêté, l’eau qui aurait pu rentrer dans la boite à air peut sortir car la rondelle est lâche. Sur la notice safari, il explique que c’est au choix, si on la laisse intacte, l’eau peu quand même rentrer par la dans de grosse profondeur d’eau, mais si on la bouche, l’éventuelle eau à l’intérieur ne pourrait plus sortir. Me disant que ce qui est pire que de ne pas être protégé c’est de penser qu’on l’est alors qu’on ne l’est pas, j’ai bouché cette valve d’évacuation au sika + scotch :exite:

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  • engager un collier de serrage sur le raccord d’entrée de la boite à air (celui qu’on vient d’étanchéifier) en pensant au sens pour que le serrage du collier soit facile une fois la boite à air en place
  • on remet la boite à air en place (et le scotch prend tout son sens sinon on s’en fou plein les doigts, au cas ou, le sika se nettoie à l’essence). toujours 2 vis, un silentbloc, 1 collier de serrage sur la durite vers le turbo et un connecteur

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  • on va installer le tube intermédiaire, il va au corps du snorkel coté ovale et à la boite à air coté rond.
  • on installe le collier de serrage sur le coté ovale du corps intermédiaire en pensant au sens pour pouvoir le serrer facilement une fois en place
  • mais avant d’aller plus loin il y a LE piège, il y a une patte de fixation complètement inutile qui empêche de mettre le corps intermédiaire

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  • il faut découper cette patte et la traiter/peindre contre la rouille… bien sur nous notre disqueuse toujours en panne on s’est dit qu’on aller faire sauter les deux points de soudure au marteau burin… et on a abimer la tôle derrière donc boulon grosse rondelle pour renforcer (on sait pas souder)
  • On va installer le corps intermédiaire, mais pour être sur de l’étanchéité des jonctions nous avons décidé d’assurer le coups (le pire c’est pas de ne pas être protégé, mais de croire qu’on l’est alors qu’on l’est pas blablabla…) donc on a appliqué du sika au niveau des deux jonctions du tube intermédiaire (avec le corps principal du snorkel et avec la boite à air), en plus comme c’est glissant ça facilite grandement l’emboitement mâle/femme des manchons.
  • on rentre bien le tube intermédiaire (partie mâle) le plus loin possible sur les parties femelles (corps principale snorkel et boite à air) avant de serrer énergiquement les colliers de serrage

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  • pour installer la tête du snorkel, le petit raccord en caoutchouc et un ou deux colliers de serrage.
  • ceux qui installent le “bec” classique du snorkel je n’ouvre pas le sujet du sens dans lequel on l’oriente :moqueur2: par contre pour ceux qui installe une tête cyclonique avec vidange automatique comme moi. je n’ai pas trouvé d’info sur l’orientation de la boite (oui il y a un sens car il y a une écope pour la vidange). Par “logique”, j’ai placé cette écope en direction de l’arrière du véhicule. Pour un 3.2, il est très conseillé de prendre le gros modèle 10" grande entrée H002426, pour le 2.2 je ne sais pas si le petit modèle peu convenir ou si il faut également le grand.

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  • bien laisser le temps au silicone/sikaflex le temps de sécher avant de démarrer le moteur
  • pour tester la tête cyclonique avec vidange auto, on démarre, on regarde en par dessous dans la tête, au ralenti les palmes tournent très lentement. Dès qu’on accélère même légèrement ça tourne à fond la caisse. Ensuite il faut secouer un truc plein de poussière (nous un vieux sac de ciment vide) ne dessous du snorkel, et la poussière sort par l’écope de la tête cyclonique !

Résultat :
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A noter que le kit contient des trucs dont je ne me suis pas servi (pas de notice) :

  • 3 rivets pop (on a choisi l’option avec vis)
  • un connecteur électrique, je pense que ça sert pour ceux qui n’ont pas le répétiteur latéral de clignotant dans le rétro comme moi
  • un joint avec un profil en forme de “U”, probablement pour la découpe en forme de lèvre inférieure sur l’aile, mais clairement ça s’emboite mal et je vois pas l’intérêt
  • une patte de fixation en forme de “L”, alors la mystère… si quelqu’un sait :doute:

Moi faire des trous dans la bête me ferait chier, il en font pas sans trou ou découpe?
:siffle:

effectivement c’est une grosse verrue :smiley:
merci pour le tuto :slight_smile: :bien:

Super le Tuto merci

Chapeau pour le tuto :wink: :bien: :bien:

Salut dudu je viens de voir ton poste pr ton snorkel superbe sujet et belle descriptions de ce que tu as fais et cela. Me dis que j’ai pas tout fait sur le miens. Le pire et comme tu le sais, je l’ai déjà bien mis le nez sous l’eau :rofl::sweat_smile::joy::joy::smile::grinning::rofl::sweat_smile::joy:

Oui, sur le terrain privé des combes grondé je t’ai vu à l’œuvre ! :mdr2:
1etLzlFHZFo


Tu n’as pas bouché la vanne de drainage ? Après, je pense que pour un passage bref, même si c’est profond, il n’y a pas de soucis. Le problème se posera plutôt si tu restes longtemps dans l’eau (tu restes tanké dedans). Ensuite, le système d’origine est bien pensé (ça laisse passé l’eau dans un sens lorsque le moteur est arrêté et est étanche moteur tournant). Le soucis, c’est que ça sera pas éternellement étanche, cette valve va mal vieillir, comme toutes les matières de ce genre et elle perdra au fur et à mesure du temps sa fonction d’étanchéité, et là ça va devenir problématique, car un moteur ça aspire fort, et cette valve étant situé sur la bas de la boite à air, sa hauteur est moindre que l’entrée d’air normale de la boite.

Super tuto ! Merci ! je pensais pas que le top spin était si gros :surprise:

Il y a deux tailles de topspin.
Mais pour le 3.2, il faut le gros !

Salut ! Tu as pu le tester le top spin ? Efficace ?

A plus

Je l’ai testé dès installé en secouant un sac de ciment vide en dessous de la tête.

  • moteur au ralenti l’aspiration n’est pas suffisante pour faire tourner l’hélice et donc provoquer la filtration
  • dès que tu passes 1000-1100 tr/min l’hélice tourne à une vitesse permettant la filtration, c’est flagrant, toutes la poussière ressort à pleine vitesse par l’écope.

Alors je ne l’ai pas testé dans des conditions telles qu’on peut en rencontrer au Maroc. Mais il n’y en a pas besoin d’aller là bas pour avoir de la poussière, il suffit de ne pas être le premier d’un convoi, même sur les chemins Français ou Espagnol (Catalogne). Jamais eu de poussière dans le filtre à air, pas besoin de le secouer ni de passer la soufflette.

Voici ce que donne l’Auvergne au mois de mai en convoi :
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Pour l’eau, jamais une goute d’humidité sous la pluie (battante du Nord et sur autoroute) dans la boite à air par aspiration, je pense que le cyclonique permet aussi d’évacuer la sorte de brume / trainée que soulèvent les véhicules notamment les camions en roulant sur les routes détrempées.
Jamais non plus d’eau en tout terrain. A savoir que j’ai renforcé l’étanchéité de tous les raccords au sikaflex et que j’ai obturé la valve de drainage au fond de la boite à air.

cV5WqmnoC-o


Bref, le topspin j’aime bien. C’est affreux, mais mon corps de snorkel l’est déjà donc… Par contre à coté de ça c’est vraiment 0 entretien, même pas à vider le bac comme sur un cyclonique classique. Pour l’instant il a raclé sur des branches comme tout snorkel mais aucun bobo à noter, ça me semble bien solide.

Merci pour ce retour ! Au moins je suis un plus tranquille sur son efficacité ! je vais pouvoir en commander un !

Bravo Dudu19, très beau reportage … dommage que la tête filtrante est trop grosse … ça dénature un peu … l’essentiel est que sa filtre correctement … tu pense faire du désert ??? ciao ciao Bricoleur…

Bonjour bricoleur, effectivement la tête topspin (cyclonique a évacuation automatique) est affreuse.

J’ai fais le choix de privilégier l’efficacité a l’esthétisme pour la préparation de mon camion.

Je peux toute fois comprendre que ça rebute cette grosse verrue.

J’aimerai effectivement faire le Maghreb, mais le prochain gros voyage devrai être l’Islande… Rien n’est écarté la vie est pleine de surprises !

… du coup, tu a aussi une cellule ??? ou tu aménage l’intérieur du Ford ??? En ce qui me concerne, ce snorkel je ne suis pas sûr que ça pourrait aller sur le mien … la capucine de la cellule arrive sur le parebrise … et je pense que le snorkel est trop haut …

Non je n’ai pas de cellule, j’ai un aménagement sommaire en mode débrouillard.

Effectivement avec cette tête, le snorkel va plus haut que le toit du pu de quelques cm, avec la tête classique non.