Il y a un élément concernant la santé du moteur qu’il est important de vérifier avant tout achat d’occasion : il faut ouvrir le bouchon de remplissage d’huile moteur une fois le véhicule démarré. S’il y a de la fumée, cela signifie qu’il y a des remontées d’huile dans les pistons (donc que le véhicule va en consommer un peu plus que la normale), donc soit que la segmentation commence à fatiguer, soit que l’huile utilisée n’est pas celle préconisée, et trop fluide.
En Belgique, on a un truc infaillible pour vérifier le kilométrage des véhicules d’occase
Cela s’appelle la Car-Pass
Bonsoir,
Je réponds un peu tardivement sur ce post, mais au tout début j’a lu qu’une fumée bleue au démarrage à froid était mauvais signe.
Eh bien je peux vous rassurer du contraire. 220000 km aujourd’hui, acheté neuf, toujours chargé au taquet, beaucoup d’autauroute, Toujours eu de la fumée bleu au coup de démarreur, et jamais remis une goutte d’huile entre 2 vidanges , tous les 30000 et toujours au niveau Max.
Donc pas d’inquiétude pour la fumée bleue au démarrage.
Juste pour partager mon expérience
Navara D40 190 Ch
pour verifier les cardans avt braque a fond a droite et gauche en roulant, si craquements cardans hs! 
Sur une traction, oui.
Mais on ne parle pas de traction ici.
Bonjour à tous !!!
Moi je suis à la recherche d’un D40 174ch 4 4 portes.
ça fait un mois que je regarde et je sais pas trop quoi choisir. j’ai pas énormément de budget donc pas un neuf ça c suuuuuur.
j’en ai trouvé pas tant que ça dans mon budget mais j’ai des pistes.
à partir de quel kilometrage mieux vaut il s’abstenir d’acheter?
Pour acheter en confiance en France, c’est compliqué :
- CT de complaisance
- carnet d’entretien de complaisance
etc.
Le mieux :
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tous les papiers en règle, c’est étonnant le nombre de vendeur dont les papiers sont bizarres (pas à leur nom, pas à leur adresse, etc.)
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appeler l’assurance pour savoir si le véhicule a été accidenté, tous les vendeurs douteux refuseront
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copie du CT et regarder tous les détails : les forces de freinage, les déséquilibres D/G
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ne PAS AVOIR PEUR DE REGARDER EN DESSOUS (fringues adaptées au rampage
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même si douteux, avoir un carnet d’entretien ou tout du moins les factures des consommables : un passionné entretiendra mieux son PU que n’importe quel garage et saura en parler : si le vendeur te dit qu’il fait l’entretien lui même, demander comment il a fait pour le filtre à huile et filtre à carburant
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le châssis à vérifier : impeccable, corrosion de surface ou corrosion avancée (se munir d’un tournevis) et ne pas avoir peur d’aller de l’avant à l’arrière : si les protections avant ne permettent pas de se faire une idée précise, vers l’arrière ce n’est pas le cas… mais l’état des protection avant te donne une bonne idée de l’état du véhicule
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idéalement à 200 000 km :
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la distribution a du être changée 2 fois, tout comme la pompe à eau
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les vidanges moteur 10,
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les ponts AV AR BT BV 3 fois mais c’est très rarement le cas (sauf distribution, c’est pour moi une condition d’exclusion)
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le filtre carburant et à huile au moins 3 fois, liquide de refroidissement aussi
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les amortos changés au moins 1 fois
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les disques de frein également, ainsi que les freins arrières (garnitures, “bols” tambours)
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discuter avec le proprio pour savoir ce qu’il a fait avec, en finesse… s’il te dit qu’il a fait des raids et que l’entretien n’a pas suivi, vaut mieux fuir, sérieusement
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demander à démonter le cache supérieur du moteur (cosmétique) pour voir dessous, et se méfier d’un moteur impeccable qui brille et qui t’éblouit, surtout à 200 000 : il y a forcément des traces blanches sur les durites alu et moteur
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la sellerie et l’état des comodos à regarder : si tout est impec et la sellerie usée, il faut se poser les bonnes questions : peinture cache misère ? moteur trop propre pour être crédible ?
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lancer la climatisation à fond
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passer toutes les vitesses (bah oui…) et les courtes si possible
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regarder tous les voyants, si le proprio te dit “oui, il y a ça mais c’est pas grave”
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si réhaussé, il serait bien d’avoir des durites de frein rallongées, vérifier pour certains PU 'assez anciens (comme les miens) la valve d’équilibrage arrière : il faut impérativement un kit de déplacement… et c’est rarement le cas, mais s’il n’y a que cela, autant acheter le PU et les durites et kit ensuite
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surtout résister à l’achat impulsif sur une occaz… tu pourrais le regretter
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et si c’est un papi qui te le vend, un bon nettoyage FAP à prévoir, sinon ce ne sont pas des violents (sauf ma mère qui faisait monter son HDI à 4000 tpm avant de changer de vitesse…)
Ça sort d’où ces deux changements ?
J’ai lu et relu le manuel d’atelier, la chaîne n’a pas de périodicité d’échange.
J’ajouterai à la liste de contrôler que le chauffage fonctionne car si vous faites un achat en été vous pourriez avoir de mauvaises surprises en hiver…
Le manuel d’atelier, c’est une chose, la réalité une autre.
La chaine se détend, elle n’est pas faite en acier de très haute dureté style weldox 900 ou raex 500 HB.
Les guides se cassent
les tendeurs de chaine s’affaiblissent.
Et les guides et tendeurs, c’est tous les 100 000km
Bonjour Mougly, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année,
Merci pour l’info, en effet même si la chaîne peut tenir le coup je pense que les tendeurs doivent s’user et être remplacés.
Mais doit on faire cela systématiquement tout les 100 000 kms ou bien être à l’écoute de son moteur et lorsque on entends la distribution commencer à faire du bruit à ce moment là remplacer la distribution ?
Mon PU a 95 000 kms…
Bonne journée