Justement, sauf erreur de ma part et d’après divers recherche et coup de tel à des préparateurs reconnus, il suffit simplement de débrancher le tuyau car elle fonctionne par dépression et comme cela la vanne reste toujours fermé.
Sur des autos neuves, cela ne change en rien le fonctionnement ou la conso de l’auto mais cela évite tout simplement d’encrasser le moteur inutilement.
A+
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merci, cette fois je débranche !
Bonjour j’ai donc débrancher le tuyau aussi faut il le boucher ? Ainsi que celui de la vanne ? Pour le contrôle technique faut il le rebrancher ?
J’arrive un peu tard mais oui, il faut la rebrancher, sauf si le type ne le vois pas…mais tu ne le sais qu’après !
Merci
Gros déterrage 2021 pour éviter de refaire un sujet.
La solution me paraissait étrangement simple et l’approche simpliste, donc je me suis penché sur ce foutu circuit EGR.
En conclusion, il ne suffit pas de débrancher ce petit tuyau car le circuit de ce clapet est commandé en fonction de la température du moteur.
globalement, il y a gaz froids et gaz refroidis.
il faut aussi agir sur la capsule à dépression de la vanne EGR, sur le tuyau de gauche.
La capsule à dépression de la vanne EGR fonctionne indépendamment de celle du clapet EGR, elles sont commandés séparément.
Et comme c’est visible sur l’image, quelle que soit la position de ce clapet, il y a toujours des gaz de recirculation qui arrivent.
Bref, j’ai bien peur que les mécanos sérieux ont disparus : il faut aller au bout des choses bo…del.
Toux ceux qui se sont contentés de débrancher le tuyau du clapet du refroidisseur se sont fourvoyés sur les dires d’un sieur inconnu…
les seuls vrais moyens de condamner l’EGR :
- la plaque en entrée du refroidisseur (idéal mais pas facile à installer) et agir sur la capsule de la vanne EGR,
- fabriquer une plaque pour condamner ces volets (plus facile à installer) et agir sur la capsule de la vanne EGR,
- désactivation de la vanne EGR par cable MAF
- désactivation de la vanne EGR par reprogrammation
Pour la réversibilité, j’ai choisi mon camp, voici les restes d’un boitier d’un valeureux ordinateur Dell.
Vous remarquerez que le boitier est galvanisé…
pour le réaliser : utiliser le joint comme patron
la tôle fait un peu moins d’1mm d’épaisseur, l’écrasement fera l’étanchéité.
J’ai choisi de condamner en amont des clapets par facilité.
Ensuite pour aller au bout des choses, il faut bypasser le refroidisseur pour éviter au LDR de passer dans l’admission/moteur en cas de perforation de ce dernier (corrosion interne invisible).
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Merci pour ce retour des plus précis!!
J’avoue que je ne l’avais pas fait parce que ça me paraissait trop simple… 
Du coup, je ne vais toucher à rien! 
Il y a encore plus simple :
couper la tige à l’intérieur :
il faut la couper avant le renflement du bas
percer pour visser et fixer le cylindre
laisser tous les tuyaux en place, aucune erreur puisque le capteur de position va bien voir que la vanne change d’état, mais le cylindre en partie basse restera fixe.
Bon, j’ai muri ma réflexion et voila ou ça me mène :
(Attention, ce montage n’est valable que pour le Hilux Vigo 2,5L D4D d’avant 2008, après il me semble que les pièces du circuit ont été légèrement modifiées mais le principe reste le même - et si vous vous lancez dans la modification décrite ci-dessous, et bien c’est votre problème).
- je ne vais pas couper la tige
- il vaut mieux tout laisser en place et mettre 2 plaques pour complètement isoler le refroidisseur
- on peut alors bypasser sans aucun problème le refroidisseur en reconnectant entre elles les durites de LDR, cela évitera le passage de LDR dans le moteur si jamais le refroidisseur venait à être corrodé à l’intérieur avec tous les problèmes que cela implique (surchauffe moteur, mise sous pression du circuit de refroidissement, risque de culasse déformée, fendue, etc.)
Alors comment tromper l’électronique ?
J’ai acheté un refroidisseur d’occasion qui va me servir de “donneur d’organe” et me permettre de faire mes tests, en effet la pièce que je voulais à l’unité n’est détaillée nul part…
l’objectif : apporter un flux d’air lorsque l’étouffoir est remonté pour diminuer l’apport d’air depuis la boite à air.
il y a une pièce à percer, rajouter une durite qui va jusqu’à la boite à air, avant le débimètre d’air : si vous prenez l’air après le débimètre alors que l’egr est ouverte, une alerte va se déclencher car l’ECU attend à avoir moins d’air…
le diamètre du repiquage fait environ 1/2 pouce, soit 15mm (et non 12,7mm) ce qui est bien différent en terme de surface : 176,7mm² soit plus de 4 fois la surface des trous de 7mm) des plaques vendues sur internet pour boucher l’arrivée coté moteur (38,5mm²).
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