D21, T1 et T2 : jeu sur triangle AV :

Edit de Toby64 : Extrait du post de la vente du D21 (snif) de Chamois 38 avec l’explication du travail sur les triangles AV

Chamois, je crois que c’est toi qui m’avait parlé du probleme du jeu aux triangles av ?
je dois en effet demonter tout ca car il y a du jeu.
Avais tu fais la manip (je crois avoir compris qu’il faut remettre de la matiere ) ?

Affirmacheveux mon bon Toby, je plante le décor : ça c’est l’éclaté du train avant avec le triangle inférieur (1) et le tirant (8 ou bras de compressions) qui est relié au chassis par l’intermédiaire d’une platine soudée (non présente sur le schéma) avec des silent-blocs (2 x 9). Ces silent-blocs entourent une bague (petit cylindre de métal non numéroté) et sont coincés aux extrémités extérieures par des coupelles (10 ou rondelles).

Jusque là ça va … :stuck_out_tongue:

Là où ça se corse, c’est que les silent-blocs en caoutchouc s’affaissent et piègent la rouille ce qui finit par pourrir la bague et parfois les coupelles extérieures mais aussi celles intérieures :frowning: . Et là c’est la m… car les coupelles intérieures sont relativement fines et soudées à la platine elle même soudée sur le chassis. Kapito?

Voilà je mets la photo de ma RT et j’envoie le truc avant que ça plante :twisted: . La suite ci-dessous …

Donc, vu l’âge de ton D21 il est fort probable (si les silent-blocs n’ont jamais été changés) que le tout soit bouffé par la rouille y compris les coupelles intérieures (on les voit bien représentées sur la coupe).

La solution que j’ai trouvé : enlever les restes de coupelles intérieures (disqueuse, meuleuse), trouver des rondelles qui ont la même forme (perso j’ai découpé des coupelles d’amorto HS) et ressouder le tout au TIG (là j’ai sous-traité :wink: ). Et remonter des pièces neuves : silent-blocs (éventuellement en pollyuréthane), coupellles ext, bague, éventuellement visserie (2 boulons sur triangle, 1 écrou extrémité bras) et parfois il faut même changer le bras de compression. L’ensemble des pièces chez NISSAN pour environ 70€ par côté :evil: .

Le malheur dans cette histoire c’est que si on change régulièrement les silent-blocs on n’a pas de pb, l’opération est facile à faire et vite fait : je l’ai fait sur un D21 pas trop atteind, ça m’a pris moins de deux heures. Et le résultat est bluffant, le KC retrouve de l’assiette, de la précision de direction etc… :slight_smile: .

Penser après ça à contrôler le parallélisme ou plutôt le pb est à prendre à l’envers : inutile de faire un contrôle du parallélisme si les silent-blocs sont un peu fatiguées!

Par contre, j’insiste pour tous les possesseurs de D21 et de T1 (n’est -ce pas LE ROB :confused:: ) que cette opération est essentielle à la bonne tenue du véhicule et à la sécurité. Le tirant peut casser ===> la roue avant n’est plus guidée… :cry:

Expérience vécue alors que je sortais d’un contrôle Technique!

vala vala

Oui y’a du boulot surtout si l’ensemble n’a jamais été démonté et soudé par la rouille :frowning:

Dans ce cas prévoir chalumeau, clé à choc et disqueuse en désespoir de cause…

Bon courage, je ne doute pas que tu en arriveras à bout :stuck_out_tongue:

Pascal

Merci Philippe d’assurer le relationnel :idea:
Heuuu dis donc tu n’as pas oublié quelque chose à la maison samedi, genre un truc pour mirrer ce qui vient de l’arrière :roll:




Pierre Yves si tu me lis, avant d’enlever l’annpnce ce serait peut-être intéressant de récupérer ma prose avec photos sur la modif du D21 (réponse à Toby).

Pascal

Ok, je vais tenter le coup de transferer ce post la ou il doit etre :slight_smile:


Edit : c’est fait :slight_smile:

Mééééééééééé non pas “snif” le nouveau propriétaire du D21 sera bientôt par Minou :smiley:

Bravo pour le transfert dans la rubrique Mécanique mister Toby, ce serait dommage de recommencer l’explication pour un break qui se serait oublié :confused::

.

vu que ce post à était édité, coupé, achuré, rectifié, allegé, je pense que je ne dois pas faire de commentaire dessus… donc no comment…

:roll:

ouais
:confused::

Merci chamois38 pour toutes ces information :!:

Hello les modos,

Je relis le post et vient de découvrir le titre :shock:

En fait le train Av des D22 est différent, il n’y a pas de bras de compression donc les D22 ne sont pas concernés par ce post. Sont concernés les D21, T1 et T2 ou Ford Maverick (mais là on n’est plus dans les PU, hein le Rob :x )


Faut me changer ça vite fait, il en va de ma réputation de bricolo :cry:

Pascal

Voila c’est fait, merci de cette precision ! j ai plus qu’a recuperer un train av de d22 …
planquez les dans le 64 :slight_smile: :slight_smile:

Merci les gars pour toutes ces informations MAIS
car il y a toujours un mais…

C’est dur à démonter ?
Car chamois dit que si les coupelles ne sont pas bouffées alors cela prend 2 heures.
Sauf que sur le site de tobby il explique que le remontage est galère.

Sur mon vieux 720, je pense que cela n’a jamais été démonté. Alors comme je ne suis une fléche en mécanique, j’hésite un peu à démonter pour regarder l’état et … ne pas arriver à le remonter. D’un autre coté, je préfère prévenir que guérir.

De plus, où trouve t-on les pieces de rechanges (silentblocs) si nécessaire ?

Je sais pas quoi faire !!! help.

paye l’apéro à tobby… pas loin du PU :confused::

Perso, je te conseille de verifier. moi, biensur, je te dis ca, mais j ai attendu que ca commence a merder avant de m y mettre (biensur, Chamoix38 m avait fortement conseiller de le faire, mais bon … :slight_smile: :slight_smile:

Bref, ce qu’il faut faire :

  • demonter la roue, et verifier si l’axe du bras est centré par rapport aux coupelles. ca permet deja de savoir s’il y a degats ou pas.
    cela dit, l’axe peut etre centré parceque les coupelles sont bouffées a l interieur et se sont desolidarisé du chassis et suivent les silentblocs ! donc le bras fini par toucher le chassis !
  • Donc je te conseille sur un vieux pu de demonter en premier le bras. il faut comme montré sur :
    Document sans titre
    devisser l ecrous derriere et les 2 boulons sur la fusée.
  • une fois le bras viré, (ca peut se faire plus ou moins facilement suivant l’etat des silent blocs) tu vois l’etat des coupelles.
    Au moindre doute sur celles ci, faut faire la manip que j ai faite (souder du tube)
    si c’est juste les silents blocs qui sont mort, c’est moins grave.
    On en trouve chez par exemple : euro4x4 part, j ai eu les miens sous quelques jours.

Tiens nous au courant, mais rassures toi, c’est faisable sans craintes ! :slight_smile:

Bon, chamois et tobby, vous avez raison ! Sur la base de vos conseils, ce week-end en changeant les deux amortisseurs avants, j’ai jeté un coup d’œil aux silentblocs du « bras de compression » du triangle inférieur et …… ils sont à changer avec les coupelles qui ont … disparues (sauf la moitié d’une) !!!
Ainsi que les silentblocs (surtout inférieur) de la biellette de la barre stabilisatrice.
LES BOULES :twisted: :twisted:

Bref du boulot avant l’été.

  1. Avant tout autre chose, je les trouve où ces pièces de rechanges ? J’ai regardé sur le site de Euro 4x4 (Achat de Tobby « J ai trouvé le kit silent bloc (polyruethane parait …), rondelles et bagues chez euro 4x4 part a 93 euros ! (pour les 2) ce matin. ») à la page NISSAN Pick Up 720 Pick Up 2.5l et j’ai pas trouvé !

Bon, les gars, si je veux réparer mon pickup, j’ai besoin de vos conseils :
Tobby, sur ton site (très bien expliqué) j’ai besoin de précisions :

  1. Pour le démontage : Une fois le pont avant soulevé et calé, les roues démontées, les triangles inférieurs et supérieurs sont inclinés vers le bas (ils pendent !) et le bras de compression (ou tirant) est fortement désaxé de son logement.
    Doit on le démonter dans cette position, ou est-il préférable de remonter au cric le triangle inférieur ?
  2. Pour le remontage : Même question, et sur ton site la réponse semble être oui, car « le remontage est assez difficile ».

Je sais qu’il y a beaucoup de questions, mais comme je ne suis pas très rassuré à l’idée de tout démonté (et de galérer), les réponses me rassurent. D’autant plus si il y a quelqu’un sur le forum….

Merci d’avance pour vos réponses.

Effectivement, j ai regardé chez euro 4x4, il ne font pas ca pour le 720.
maintenant, ce qu’il te faut faire :
1> voir le prix chez Nissan des sillent blocs et bagues (t auras biensur pas les coupelles)
2> mesurer sur tes pieces les dimentions (diametre ext et int + epaisseur des sillent blocs, taille de la bague) et comparer avec ceux d’un d21 ou t1 t2. d’apres les docs que j ai, c’est vraiment tres proche, et ca m etonnerai pas que ca se monte ! d’autant plus que le diametre ext du sillent blocs n’est plus critique puisque il te faut refaire les coupelles !

pour le demontage, ca vient tout seul (le bras) car vu que ya un jeu enorme a cause des pieces usées ou parties, donc ca se demonte sans cric .
pour le remontage, il faut en effet pousser avec un petit cric hydrolique par ex sous l ecrous de la rotule du triangle inf pour monter celui ci et aider le positionnement du bras a remonter.
c’est un peu la galere car meme a l arret roue en l air, il ya une pression elevée de ce bras sur le chassis via les sillent blocs.
il faut positionner ce bras , puis mettre les 2 vis qui le fixent dans le triangle inf, et surtout pas les serrer, laisser beaucoup de mou, puis s’assurer que les sillent blocs soient bien dans les coupelles et mettre l ecrous sur le bras.

La difficulté pour moi, ca a ete les soudure car c’est pas mon metier ! :slight_smile:
mais si tu sais souder a l arc, ca ne pose aucuns pb .

Rassures toi, c’est pas simple, mais largement faisable si t as le sens de la bidouille !

et t es pas seul ! n hesites pas , on est la !!

Effectivement cher euro 4x4 ils non pas l’aire d’avoir les pièces .je leur et envoyé un mail mais il me reste sens reponce
J’ai le même problème que vous sur mon King cab de 88 et je suis de très prés touts les messages sur votre forum depuis plus d’un an mais je reste très discret a causse de mon orthographe qui et pas très bon
Amitié a vous amies pick up mania