Je dois p’tet pas tout comprendre… Mais “l’écrou à sertir” tu le passes comment sous le pavillon dans ton cas… (tout l’intérêt des rivets pop dans ce cas d’ailleurs) 
Tout comme le rivet, l’écrou à sertir, se pose avec une pince à sertir depuis l’extérieur.
et il existe des écrous affleurants (un peu comme une tête fraisée) et des écrous débordants (qui dépassent un peu coté vis).
Dans ce cas, il faudrait des affleurants.
J’aime bien ce type de fixation, c’est très polyvalent : tu perces, tu sertis l’écrou et tu visses, et en plus c’est beaucoup plus costaud qu’un rivet.
Idéal pour rajouter un taraudage résistant sur des pièces minces, > y compris sur des corps creux accessibles d’un seul coté (caissons, profilées…). Pour assemblages dans les métaux, la fibre de verre ou les plastiques> . Le modèle à tête affleurante permet de noyer l’écrou et obtenir une surface parfaitement plane
La marque la plus connu dans ce domaine, c’est RIVKLE
En cherchant das le milieu pro, on en trouve aussi en inox.
Pour traiter anti corrosion les passages de roues du PU, j’ai démonté les bavettes et protection plastiques, une vis sur 2 a cassé, donc perçage et pose d’un écrou à sertir.
Il faut simplement investir dans la pince à sertir, mais on en trouve des modèles qui font aussi sertissage des rivets, donc outil polyvalent aussi.
En passant, vu que j’avais acheter des boites de 500 piècespour du M6 et de 350 pour du M8, je peux en céder quelques uns.
Dans c’est exemple d’utilisation, il faudrait du M5 ou M4 même serait suffisant (dans cette dimension j’en ai plus)
salut
je viens d’en acheter en plus pensant que ca marchait comme les moly.
oui c’est bien ça, mais il y a aussi des rivets étanches qu’on avait pas le jour J qui sont très bien.
Ok! Merci pour les infos les copains! 
En fait, c’est l’ergo qui me faisait penser que ça se fixait en passant par l’arrière (comme quand on monte un meuble en kit par exemple!)
Je ne connaissais pas ce système d’écrou à sertir.
Ca serait effectivement plus solide, mais l’inconvénient selon moi c’est la tête de vis qui dépassera dans le rail, et ainsi gêner si on veut modifier l’écartement des barres.
Reste à voir l’espace que tu as dans le rail et prendre au besoin des têtes plates pour les vis.
Pour ma part, j’ai déjà fixé des glissières de tiroir avec, et les vis passaient sans soucis.
les rivets sont largement sufisant pour tenir le tout.
d’ailleurs le point faible se situe ailleurs pour moi.
5 ou 6 rivets par rail ca le fait
ecrou et boulon de taille impressionnante pour tenir les barres
parcontre une vis ridicule qui fixe les pates sur le rail en tout cas pas en adequation avec le reste a mon gout.
maintenant jamais lu de retour de quelqu’un qui ai perdu ses barres donc ca doit être adapté, mais c’est le decalage de gabarit entre ca et le reste qui m’interpelle. 
mais bon des fois on cherche des couilles aux vaches pour rien… 
Sauf que 4 écrous à sertir suffiraient : 2 par rail, donc moins de taf, moins de risque de mauvaise étanchéité.
Bref, c’était juste une idée en passant.
Rhino Rack c’est quand même la référence mondiale incontesté dans le domaine, je pense que depuis le temps s’il y avait des soucis, en effet, ça se saurait!
me vla reviendu
la soluce à notre ami Oilslick est aussi bonne que les rivets pop et à aussi le même inconvénient
la collerette des écrous à sertir n’est pas plus large que celle des rivets pop
le nombre qu’il donne me fait douter car vu comment on à appuyer pour cintrer la barre sur le toit, avec 4 tu n’arriveras jamais à épouser le galbe du toit du Dmax, celles-ci étant livrées droite, maintenant sur un autre PU, je sais pas si c’est aussi galbé 
aprè si tu en mets 7 de chaque cotés, ça doit tenir aussi bien , mais en cas de soucis sur le changement de fixations et la garantie
maintenant je pense que sur une utilisation intensive et régulière il est plus facile de changer les rivets pop car comme toutes fixations soumises aux vibrations une révision ou un changement est judicieux
pendant l’AG,et après discution du sujet, la meilleur solution sont la pose de boulons poèliers-rondelles larges et écrous, mais pour ça faut défaire le ciel de toit et sur le Dmax au niveau des fauteuils arrières, il est collé, mais ce n’est pas infaisable
après je rejoint Jice et souhaite que si Rhino-Rack à connus des soucis à ce niveau, j’espère qu’ils sont résolus car sinon 
car c’est pour une tente de toit que je les aies posées
J’ai attaquer la fixation des rails aujourd’hui.
Au lieu de 3 trous de 3mm pour couper la bande, j’y ai fait 4 ou 5 trous, il y a assez de place, surtout que les bord de la bande sont plus solides (âme en métal). Mais quand j’ai plié, la coupure ne se fait pas forcément au centre des trous.
Pour couper la bande au centre, je ne me suis pas fait chier, une cale en dessous en bois et petite disqueuse, ça va tout seul, deux secondes.
Demain je vais chercher du thinner pour nettoyer le logement des rails et du silicone sikaflex noir pour la mise en place, à mon avis 1h30 de boulot demain.
Suite et fin du montage des rails:
- Le fait de mettre du scotch pour tenir le rail ok, mais le toit est légèrement bombé mais pas le rail, il faut donc appuyer le rail en position pour faire le pré-forage, le scotch ne suffit pas ( surtout que j’étais seul…)
- Après 3 rivets mis sur le premier rail, je me suis rendu compte que j’avais oublié la petite pièce noire qui se pose à chaque extrémité, j’ai dû forer le rivet et recommencer, pffffff.
- Sur le manuel de montage, ils préconisent de poser les rivets par le centre et partir vers les extrémités en alternance, je suis parti de l’avant vers l’arrière et ça a fonctionné.
- J’ai ensuite recouvert les rivets et les pièces noires de sikaflex 11FC+ et bien lissé, c’est propre, on ne voit plus les rivets.
- Pour le montage des barres, c’est très facile, mais il y a 4 systèmes d’attache différents selon le modèle de véhicule, pour le D-MAX ils donnent le n°1, mais j’ai mis le n°4 qui a une plus grande surface d’appui dans le rail et un filet femelle plus long pour fixer les pieds des barres (voir photo).
tient donc, j’avait que le n°2
J’ai acheté les trois éléments séparément: rails, pieds et barres (1500mm)
C’est p-e pour ça que j’ai plusieurs systèmes de fixation.
Si tu as le 2 uniquement, c’est selon moi le moins solide.
Le 1 a un pas de vis plus grand, et le 4 me parait le plus résistant.
Le 3 est prévu pour les LAND ROVER et ne rentre pas dans mes rails.
dit-moi, peut tu faire une ou deux photo plus précise du n°4, m’en vait te le commander ou faire par un pote car c’est bien le n°2 qui nous fait douter Ptitkimouss et moi sur la solidité
Non non, j’exprimai mon étonnement, apres 2 ou 4 meme combat la pièce est certe plus grosse mais pas la vis alors…
encore une fois y’aurait eu des retours si ce n’était pas solide. désolé d’avoir semé le trouble la ou y’en avait pas
Voici quelques photos et les références des pièces.
Juste de visu :
Le 1 et le 2 semblent être en laiton.
Le 4 semble être en alu … moins costaud pour un filetage.
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